Moda sektöründeki tüm dalgalanmalara rağmen giyim, güzellik ürünleri, ev eşyalarında kendi özel çizgisinde 50 yıl boyunca ilerleyen Armani markası, zarafetin ve abartısız lüksün imparatorluğu oldu. Bu yapının mimarı ise Perşembe günü, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Giorgio Armani’ydi.

Moda endüstrisinin abartılı ve geçici eğilimlerine rağmen, çok az tasarımcı 91 yaşında Milano'da hayatını kaybeden Giorgio Armani kadar etkili olmuştur.

“Armani takım elbise”

Bu ifade, yıllarca şıklığın imzası yerine geçti, özellikle erkek giyimde. Ancak Giorgio Armani, hem kadın hem de erkek şıklığına yön vermek üzere büyüttüğü imparatorlukta hem Oscar törenleri gibi en üst düzey etkinliklerin hem de ev dekorasyonlarında elegan tasarımlar arayan kişilerin gözdesi oldu. Armani, İtalyan lüksünün sembolü sayılırken hiçbir zaman tepeden bakan bir ruha ile bunu yapmadı. Giorgio Armani, sevilen bir kişilikti.

Tasarımcının 50 yıl önce sunduğu yeni görünüm ve tavır bugün büyük ölçüde kanıksanmış durumda ve ilk bakışta oldukça mütevazı görünüyor. Ancak en başından beri Armani'nin odak noktası ve kararlılığı, müşterilerine aynı anda hem pratik, sofistike ve düşünceli hem de gösterişsiz, güçlü ve incelikli olan daha kolay bir giyim tarzı sunmaktı.

Takım elbiseleri giyen kişinin çok az çaba sarf etmesini gerektiriyor, giysileri tarafından boğulmak yerine bireyselliğinin ve kimliğinin öne çıkmasını amaçlıyordu. Armani'nin terzilik yaklaşımı 1970'ler ve 1980'lerde artan sağlık ve fitness bilinciyle aynı döneme denk geldi.

Giorgio Armani’nin hayatı: Mütevazı bir başlangıç

1934 yılında İtalya'nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Piacenza'da doğan Armani'nin kaderinde ilk olarak bir aile hekimi olmak vardı. Armani, 1975 yılında, 41 yaşındayken kendi moda evini kurmadan önce, moda endüstrisine Milano'daki La Rinascente mağazasında vitrin süsleyicisi olarak başladı.

1961 yılında stilist ve işadamı Nino Cerruti tarafından Cerruti ailesinin tekstil fabrikasında çalışmak üzere işe alındı. Bu yeni ve verimli ortam, Armani'nin tekstil geliştirme alanındaki geleceği için ufuk açıcı oldu ve kendi estetik formülünü belirledi.

Cerruti'de çalışırken, firmanın Hitman erkek giyim koleksiyonu için tasarım yapan Armani, geleneksel İtalyan terziliğinin içini boşaltarak erkeklere modern bir tavır ve ceket ve takım elbiseleri içinde hareket etmenin ve yaşamanın yeni, daha az katı bir yolunu sundu.

Giorgio Armani: "Yenilik yapmadım, ihtiyacı karşıladım"

Çekici ve cazibeli

Kısa sürede ve 50 yıllık kariyeri boyunca, artık ikonik hale gelen çok amaçlı Armani ceketi, hem erkeklere hem de kadınlara zırhın yanı sıra alttaki vücut için konfor ve destek de sağladı. 1984'teki zamansız ölümüne kadar Armani'nin iş ortağı olarak kalan mimar Sergio Galeotti'nin teşvikiyle Armani, Temmuz 1975'te kendi moda evini resmen kurdu.

Hem erkek giyiminin hem de kadın giyiminin kelime dağarcığını hızla değiştirdi: geleneksel olarak erkek terziliği için ayrılan tekstil ürünlerini kadın giyim koleksiyonlarına dahil etti ve uyarladı, aynı zamanda erkek giyiminin kumaşlarını ve siluetlerini yumuşattı. Kadınlar daha güçlü, bağımsız, dirençli ve 1980'lerin işyerini ele geçirmeye hazır görünürken, Armani erkeği daha az agresif ve bunun yerine çekici ve cazibeliydi.

Hollywood’un fethi

Armani'nin vücut bilincine sahip yaklaşımı kısa sürede Hollywood'un dikkatini çekti ve kendisinden 1980 yapımı kült film American Gigolo'da Richard Gere'in gardırobunu hazırlaması istendi. Başrollerde Amerikalı aktör Richard Gere ve Lauren Hutton, filmde Armani kıyafetleri giydi. Armani, American Gigolo için kabalıktan kaçındı ve baş karaktere akıcı ve yapılandırılmamış bir çalım ve seksapel sağladı.

Hollywood hemen bu tarz ile bağ kurdu. Armani çocukken sinemanın klasik döneminden ve Katharine Hepburn, Cary Grant, Geta Garbo ve Marlene Dietrich gibi oyuncuların yıldız kalitesinden etkilenmişti, bu nedenle sadece filmlerde oyuncuları giydirmenin değil, aynı zamanda kırmızı halıyı o zamana kadar kullanılmamış bir kaynak olarak görmenin değerinin ve kültürel potansiyelinin de farkındaydı. Armani kısa sürede kırmızı halı giyimi üzerinde büyük bir etki yarattı, öyle ki sektörün önde gelen dergilerinden Women's Wear Daily 1990 Oscar Ödülleri'ni “Armani Ödülleri” olarak adlandırdı.

Kırmızı halıdaki bu dönüşüm, Armani'nin sinema sevgisi ve iş zekası kadar, 1988 yılında Beverly Hills'te ilk butiğini açtığı yıl işe aldığı Amerikalı Wanda McDaniel ile yaptığı işbirliğinin de bir sonucuydu. Sosyal bir köşe yazarı olan ve Hollywood'un seçkinleriyle iyi bağlantıları bulunan McDaniel, Armani'nin artan film endüstrisi müşterileri için özel bir irtibat görevlisi olarak işe alındı. İşbirlikleri sektörde dikkate alınması gereken bir güç oldu.

Armani'nin kişisel konutu

Sarsılmaz bir azimle beslenen Armani için kişisel ve profesyonel olan birbirinden ayırt edilemezdi, öyle ki tasarımcının Milano'nun kalbindeki 21 via Borgonuovo adresindeki palazzo'su hem evi hem de 1984'ten 2000'e kadar erkek ve kadın defile koleksiyonlarını sahnelediği tiyatro olarak hizmet verdi. Bu mekân, sadece moda şovlarına değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı imparatorluğuna da kişisel ve samimi bir davet sunuyordu.

New York'taki Guggenheim Müzesi'nde 25 yıllık bir retrospektif serginin eş küratörlüğünü yapmanın yanı sıra, 2000 yılı tasarımcının markanın DNA'sını bugün diğer ürünlerin yanı sıra otelleri, spaları, Michelin Yıldızı ödüllü restoranları, makyaj malzemelerini, mücevherleri, ev mobilyalarını ve çikolataları kapsayan küresel bir yaşam tarzı önerisine dönüştürmesine de tanıklık etti.

Giorgio Armani'nin ardından birçok moda yazarı ve otoritesi, onun etkisi ve mirası önümüzdeki on yıllar boyunca hissedileceğini ifade ediyor.

Yazının orijinali The Conversation sitesinde yayınlanmıştır: "Fashion icon Giorgio Armani’s impact and legacy will be felt for decades to come" (2025) https://theconversation.com/fashion-icon-giorgio-armanis-impact-and-legacy-will-be-felt-for-decades-to-come-264653